कॉकटेल रेसिपी, स्पिरिट और स्थानीय बार्स

न्यूयॉर्क टाइम्स रेस्तरां क्रिटिक अमेरिका पर ले जाता है

न्यूयॉर्क टाइम्स रेस्तरां क्रिटिक अमेरिका पर ले जाता है



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ध्यान दें, पूरे अमेरिका के रसोइये: अब समय आ गया है कि द न्यू यॉर्क टाइम्स रेस्तरां के आलोचक पीट वेल्स के फोटोकॉपी किए गए मग शॉट को लॉकर रूम में, होस्ट स्टैंड पर, और देश भर में हर जगह रसोई में झूलते दरवाजों के पीछे पोस्ट किया जाए। जब तक आप गाइ फिएरी की तरह खत्म नहीं होना चाहते, अर्थात्। यह सही है, पीट वेल्स अब देश भर में रेस्तरां की समीक्षा कर रहा है। वेल्स ने मंगलवार को साथ में नोट किया सैन फ्रांसिस्को में सैसन की उनकी समीक्षा (उसके कुछ हफ्ते बाद आ रहा है दो उल्लेखनीय ह्यूस्टन रेस्तरां की दोहरी समीक्षा), कि वह टाइम्स रेस्तरां के आलोचक के रूप में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं और "एक व्यापक जाल बिछाना चाहते हैं।"

क्या वेल्स, या न्यूयॉर्क के किसी रेस्तरां आलोचक के पास अन्य शहरों में कोई व्यवसाय समीक्षा रेस्तरां है? न्यू यॉर्क की एक निश्चित मात्रा है जो अन्य शहरों पर आपत्ति कर सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आलोचक उन्हें आकर्षित करने वाले क़ीमती रेस्तरां की समीक्षा कैसे करते हैं और टाइम्स व्यय खाते को खोजने के लिए। जब वेल्स ने गाइ फिएरी के टाइम्स स्क्वायर रेस्तरां की समीक्षा की, तो कुछ पर्यवेक्षकों (सबसे विशेष रूप से खुद फिएरी) समीक्षा के "एजेंडा कारक" की आलोचना की। गौर कीजिए कि कुछ लोग क्या कह सकते हैं यदि वेल्स किसी अन्य शहर के खजाने को पैन करें - कहते हैं बेनु सैन फ्रांसिस्को में, या भगवान न करे, में से एक जोस एन्ड्रेस' वाशिंगटन, डी.सी. (अपने भोजन के दृश्य के बारे में सामूहिक कंधे पर एक चिरस्थायी चिप वाला शहर और न्यू यॉर्कर इसे कैसे देखते हैं) में रेस्तरां को बहुत पसंद करते हैं। "न्यू यॉर्कर्स ब्ला, ब्लाह, ब्लाह, हमारे पास बहुत अच्छे रेस्तरां हैं, आप अपने शहर में वापस क्यों नहीं जाते और ब्ला, ब्ला, ब्लाह, फिर से शेक शेक की समीक्षा करें या कुछ और।"

ऐसा नहीं है कि वेल्स के इस कदम से कोई भी पूरी तरह से चौंक जाए। आखिरकार, उनके पास एक पृष्ठभूमि है जिसमें दो राष्ट्रीय पत्रिकाओं में समय शामिल है, पांच साल के लिए विवरण में लेख संपादक और तीन के लिए फूड एंड वाइन के लिए "ऑलवेज हंग्री" स्तंभकार। और उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने पहले द टाइम्स के आलोचक की भूमिका के दायरे का विस्तार किया स्टेटन द्वीप में प्रवेश, ब्रुकलीन, क्वीन्स, तथा यहां तक ​​कि न्यू जर्सी, मैनहट्टन की संकीर्ण पट्टी की प्रांतीय सीमाओं से परे एक स्वागत योग्य और प्रशंसनीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टाइम्स के पिछले रेस्तरां आलोचकों ने बड़े पैमाने पर खुद को रखा है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि उसके पास अब प्रांतीय गोथमाइट्स के क्षितिज का विस्तार करने का अवसर होगा, शायद शिकागो के लिए बाहर जा रहा है एक अचत्ज़ भोजन की कोशिश करने के लिए, पर एक मोड़ ले मीडोवुड नापा, कैलिफ़ोर्निया में, रुकते हुए कैटबर्ड सीट नैशविले, टेन्न।, या हेक में, कौन जानता है?, शायद अंततः ओसाका के सर्वश्रेष्ठ सुशी स्पॉट, ल्योन के सर्वश्रेष्ठ बाउचन्स या मैनचेस्टर के सर्वश्रेष्ठ पब का भी दौरा कर रहे हैं? यह सभी संभावित रूप से एक अधिक सूचित आलोचक के लिए, और विस्तार से एक अधिक सूचित भोजन सार्वजनिक बनाने जा रहा है।

टिप्पणी के लिए पहुंचे, अमेरिका के कई प्रमुख रेस्तरां आलोचकों ने सहमति व्यक्त की।

"सच कहूं, तो मुझे आश्चर्य है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के समीक्षक (ओं) को नियमित रूप से घर से दूर खाने में इतना समय लगा," ने कहा वाशिंगटन पोस्ट के रेस्तरां के आलोचक टॉम सिएत्सेमा. "जब से मैं 2000 में वाशिंगटन पोस्ट के लिए खाद्य आलोचक बन गया, मैं अपने यात्रा अनुभाग के लिए दुनिया भर से नियमित भोजन प्रेषण (टॉम से पोस्टकार्ड) दाखिल कर रहा हूं। उस समय में, मैंने 40 से अधिक शहरों से आवेदन किया है। "


न्यूयॉर्क टाइम्स रेस्तरां क्रिटिक अमेरिका पर ले जाता है - व्यंजनों

मार्कस सैमुएलसन, शेफ और रेस्तरां के सह-मालिक विशिष्ट जल, को अपने जीवनकाल में प्राप्त होने वाले अधिकांश रसोइयों की तुलना में अधिक प्रशंसा प्राप्त हुई है: वह अब तक का सबसे कम उम्र का शेफ था, जिसने थ्री-स्टार रेस्तरां की समीक्षा प्राप्त की थी। दी न्यू यौर्क टाइम्स 1995 में रूथ रीचल से। 2001 के मई में, विशिष्ट जल से एक और उत्कृष्ट, तीन सितारा समीक्षा से सम्मानित किया गया दी न्यू यौर्क टाइम्स’ रेस्टोरेंट के आलोचक विलियम ग्रिम्स। २००३ में, सैमुअलसन को जेम्स बियर्ड फाउंडेशन की ओर से “बेस्ट शेफ: न्यूयॉर्क सिटी” का महान सम्मान मिला। १९९९ में, जेम्स बियर्ड फाउंडेशन ने भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ “राइजिंग स्टार शेफ के रूप में सम्मानित किया। सैमुएलसन को गर्व है विशिष्ट जलमें ’s लगातार चार सितारा रेटिंग फोर्ब्स’ वार्षिक “ऑल-स्टार ईटरीज” फीचर। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहचाना गया था Crain's New York Business’ वार्षिक 󈬘 40” के तहत 29 वर्ष की आयु में और अमेरिका के पाक संस्थान द्वारा “अमेरिका के महान रसोइयों में से एक के रूप में मनाया गया। हाल ही में, सैमुएलसन को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 'कल के लिए वैश्विक नेताओं' (जीएलटी) में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। 1993 से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार दुनिया के सभी कोनों से व्यवसाय, सरकार, नागरिक समाज, कला और मीडिया के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों को मान्यता देता है। रसोई घर में सैमुअल्सन की प्रतिभा और साथ ही उनकी सफल व्यावसायिक उपलब्धियों दोनों को स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

1973 में, तीन वर्षीय सैमुएलसन अनाथ हो गए थे, जब उनके माता-पिता एक तपेदिक महामारी के शिकार हो गए थे, जो उनकी इथियोपियाई मातृभूमि में व्याप्त था। उन्हें और उनकी बहन को पास के अदीस अबाबा में एक स्वीडिश फील्ड अस्पताल में शरण मिली, जहाँ उन्हें एक नर्स ने ले लिया, जिसने स्वीडन के Göteborg के एक युवा स्वीडिश जोड़े द्वारा उनके गोद लेने की व्यवस्था की। सैमुअलसन ने स्वीडन के पश्चिमी तट पर अपने बचपन का वर्णन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बिताए एक सुखद समय के रूप में किया है। छोटी उम्र में, उन्होंने अपनी दादी के साथ खाना पकाने के अपने जुनून की खोज की, जो एक पेशेवर रसोइया थी।

अपने अमेरिकी समकक्षों के विपरीत, युवा स्वीडन सोलह साल की उम्र में अपना करियर पथ चुनते हैं। सैमुएलसन के लिए, खाना पकाने का विकल्प बनाना आसान था। एक स्थानीय बेकरी में उनकी पहली गर्मियों की नौकरी के बाद छोटे रेस्तरां में कई बार खाना पकाने का काम हुआ। Göteborg में Culinary Institute में अपनी पढ़ाई के बारे में भावुक, सैमुएलसन ने दिन में कक्षाओं में भाग लिया और प्रत्येक रात देर से स्थानीय रेस्तरां में खाना बनाया, रिकॉर्ड समय में अपनी डिग्री आवश्यकताओं को पूरा किया।

संस्थान से स्नातक होने के बाद, सैमुएलसन ने पहले स्विट्ज़रलैंड में और बाद में ऑस्ट्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्होंने बढ़िया पेस्ट्री बनाना सीखा। 1991 में, भाग्य के हस्तक्षेप से पहले वह लगभग एक साल के लिए स्विट्जरलैंड लौट आया: विशिष्ट जल मालिक Håkan Swahn न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में स्कैंडिनेवियाई व्यंजनों के लिए एक पहचान स्थापित करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे और उन्होंने अपने रेस्तरां में आठ महीने की प्रशिक्षुता के लिए युवा स्वीडिश शेफ का चयन किया। रेस्तरां की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को देखते हुए, सैमुएलसन के लिए यह एक बड़ा सम्मान था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी बढ़ती लोकप्रियता के अलावा, जहां इसे 'न्यूयॉर्क के 8217 के स्कैंडिनेवियाई रेस्तरां का सबसे भव्य' कहा जाता है, इस स्थान को फ्रांस और स्वीडन जैसे स्थानों में भी उच्च सम्मान में रखा जाता है।

उनके कार्यकाल के बाद विशिष्ट जल, सैमुएलसन विश्व प्रसिद्ध और थ्री-स्टार . में एक स्थान लेने के लिए यूरोप लौट आए मिशेलिन रेस्टोरेंट, जॉर्जेस ब्लैंके ल्यों, फ्रांस में। “एट जॉर्जेस ब्लैंके मैंने सीखा है कि एक शीर्ष शेफ बनने के लिए आपको सफलता के साथ-साथ भोजन के लिए जुनून होना चाहिए, ” सैमुअल्सन कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में सक्षम होने के लिए “यह पर्याप्त नहीं है। आपको लगातार बने रहना होगा, और प्रत्येक अतिथि को एक दिन में दो उत्कृष्ट भोजन परोसना होगा।”

1994 में, Håkan Swahn ने सैमुएलसन को वापस लौटने के लिए नियुक्त किया विशिष्ट जल रेस्तरां के नए कार्यकारी शेफ, जन सेंडेल के अधीन काम करने के लिए। सेंडल और सैमुएलसन ने पाया कि उन्होंने बहुत कुछ साझा किया और उत्सुकता से अपने नए मेनू पर काम करना शुरू कर दिया। अफसोस की बात है कि दोनों शेफ एक साथ काम करने के आठ हफ्ते बाद ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, सेंडल की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। शायद आने वाली चीजों के संकेत के रूप में, उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले, सेंडल ने हेरिंगकन स्वान में स्वीकार किया कि उनका इरादा युवा सैमुएलसन को अपना रसोइया बनाना था। सैमुएलसन चुनौती के लिए उठे: उन्होंने लगन से काम किया, अपने प्रबंधन कौशल और खाना पकाने के कौशल का प्रदर्शन किया और, 1995 के मई में, स्वान ने औपचारिक रूप से उन्हें कार्यकारी शेफ नियुक्त किया विशिष्ट जल . ठीक तीन महीने बाद, युवा शेफ़ ने उस प्रतिष्ठित थ्री-स्टार रेटिंग को . से अर्जित किया दी न्यू यौर्क टाइम्स.

अपनी प्रशंसा पर आराम करने वाला कभी नहीं, सैमुएलसन लगातार क्रांति करता है विशिष्ट जल’s मेनू, क्लासिक स्कैंडिनेवियाई व्यंजनों की नवीन व्याख्याओं को तैयार करता है जो पारंपरिक के साथ समकालीन से मेल खाते हैं। उनका मेनू ऐसे व्यंजन पेश करता है जो स्वीडिश व्यंजनों की नींव और बिल्डिंग ब्लॉक्स को मूर्त रूप देते हैं, पूरक करते हैं और पुनर्जीवित करते हैं। बनावट और सौंदर्यशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सैमुएलसन पारंपरिक समुद्री भोजन, खेल, और अचार बनाने और संरक्षित करने वाली तकनीकों को शामिल करता है जिन्हें स्कैंडिनेवियाई लोगों द्वारा वर्षों से सराहा और पसंद किया जाता रहा है।

और सैमुएलसन के व्यंजन राष्ट्रीय प्रशंसा जीतना जारी रखते हैं। उन्हें कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है: पेटू, संयुक्त राज्य अमरीका आज, भोजन और शराब तथा दी न्यू यौर्क टाइम्स, तथा बॉन ऐप&एक्यूटेट, कुछ नाम रखने के लिए और ABC’s “ . पर दिखाई दिया हैसुप्रभात अमेरिका,” मार्था स्टीवर्ट लिविंग टेलीविजन, सीएनएन, खाद्य नेटवर्क, डिस्कवरी चैनल, UPN’s “आयरन शेफ यूएसए,” और न्यूयॉर्क के कई टेलीविजन कार्यक्रम। वह कभी भी लिखने वाले तीसरे शेफ थे दी न्यू यौर्क टाइम्स’ “शेफ’s कॉलम,” और इसमें योगदान देने वाले संपादक हैं एक प्रकार की बंद गोभी पत्रिका।

मार्कस सैमुएलसन भी नए की देखरेख करते हैं एक्यू कैफे&एक्यूट स्कैंडिनेविया हाउस में (जून 2001 को खोला गया), मिडटाउन मैनहट्टन में एक आकस्मिक दोपहर का भोजन गंतव्य, कुछ की सेवा करता है विशिष्ट जल ’s पसंदीदा व्यंजन। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट जल सैमुएलसन ने विकसित और शोध किए गए व्यंजनों से पारंपरिक स्वीडिश तैयार खाद्य पदार्थों की एक नई लाइन लॉन्च की।

2002 के वसंत में, सैमुएलसन ने अपनी पहली स्वीडिश रसोई की किताब का विमोचन देखा, En Smakresa: Middagstips Från Marcus Samulesson, जिसे स्वीडन के प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क, TV4 के साथ उनके काम के साथ जारी किया गया था, जिसने वैश्विक खाद्य-थीम वाले खंडों की एक श्रृंखला प्रसारित की, जिसे सैमुएलसन ने सह-निर्मित किया। TV4 पुस्तक सैमुअल्सन के स्वीडिश भोजन के प्रति प्रेम का जश्न मनाती है और इसमें आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ पारंपरिक और नवीन तैयारियों की एक श्रृंखला है। एन स्मक्रेसा 2002 में स्वीडन में “कुकबुक ऑफ द ईयर” से सम्मानित किया गया था, यह पुस्तक अब तक प्राप्त कई पुरस्कारों में से एक है।

सैमुएलसन की पहली अमेरिकी कुकबुक विशिष्ट जल और नया स्कैंडिनेवियाई भोजन अक्टूबर 2003 में ह्यूटन मिफ्लिन द्वारा जारी किया गया था। उन्हें में भी प्रकाशित किया गया है दी न्यू यौर्क टाइम्सद शेफ़्स ऑफ़ द टाइम्स (2001) रसोई घर में जादू (२००२), और गर्म रसोइये हिप भोजन (2002).

परोपकारी मोर्चे पर, सैमुअलसन ने डॉन डिशवॉशिंग लिक्विड एंटीबैक्टीरियल हैंड सोप और यूनिसेफ के लिए यू.एस. फंड के बीच साझेदारी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करके बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया। कारण के लिए एक राजदूत के रूप में, वह विकासशील देशों के अपने दिल के करीब एक मुद्दे में तपेदिक की पहल के लिए सहायता प्रदान करने में मदद करेगा, और उसी बीमारी ने उसे अपने जन्म माता-पिता से लूट लिया। हाल ही में, सैमुएलसन ने पहले वार्षिक “ . की कल्पना की और उसका नेतृत्व कियापेटू/यूनिसेफ ट्रिक-या-ट्रीट” कार्यक्रम जो देश भर के रेस्तरां में हैलोवीन पर यूनिसेफ को $ 1.00 प्रति डिनर दान करने के लिए लाया: देश के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां, एक वैश्विक चैरिटी और अत्यधिक सम्मानित खाद्य पत्रिका को एकजुट करने में मदद करना। हैलोवीन 2003 के लिए और भी व्यापक कार्यक्रम की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है।

मार्कस अपना समय और प्रतिभा करियर थ्रू कलिनरी आर्ट्स प्रोग्राम (सी-सीएपी) को भी समर्पित करता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जो इनर-सिटी हाई स्कूल के छात्रों को रेस्तरां और खाद्य सेवा उद्योग में प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और नौकरी प्रदान करता है। सैमुएलसन सी-सीएपी के सलाहकार बोर्ड और वार्षिक वसंत लाभ के लिए रेस्तरां अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।

मार्कस सैमुअलसन अपने खाली पल पेंटिंग, कुकबुक पढ़ने, संग्रहालयों में जाने और फुटबॉल खेलने में बिताते हैं। जब उनसे उनके लक्ष्यों के बारे में पूछा गया विशिष्ट जल , सैमुएलसन कहते हैं, "मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि प्रत्येक अतिथि के पास अंतिम तीन सितारा अनुभव हो, और छोड़ दें विशिष्ट जल ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़े बिना स्कैंडिनेविया की एक छोटी सी यात्रा की है।”


येवंडे कोमोलाफे

येवंडे कोमोलाफे फूड सेक्शन के लिए कुकिंग राइटर हैं। उन्होंने पाक कला की दुनिया में कई भूमिकाओं में काम किया है, जिसमें लेखन, रेसिपी डेवलपमेंट और फूड स्टाइलिंग शामिल हैं। वह 2021 में प्रकाशित होने वाली दो कुकबुक की लेखिका हैं: "माई एवरीडे लागोस किचन: नाइजीरियन क्लासिक्स एट होम एंड द डायस्पोरा," और "वेफल्स + मोची" से प्रेरित एक कुकबुक, हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस से नेटफ्लिक्स बच्चों का शो।


सैम सिफ्टन: एक "स्वादिष्टता का राजदूत"

मैं उनके वर्तमान पद के लिए राष्ट्रीय संपादक के रूप में दी न्यू यौर्क टाइम्स, पेपर एंड एपॉस पूर्व मुख्य रेस्तरां आलोचक सैम सिफ्टन देश भर के 14 समाचार ब्यूरो की देखरेख करते हैं। लेकिन उनकी नई नौकरी ने उन्हें भोजन के बारे में लिखने से रोक दिया है, और उन्होंने निश्चित रूप से बाहर खाना या घर पर खाना बनाना बंद कर दिया है। सिफ्टन रविवार को कलम चलाना जारी रखता है टाइम्स पत्रिका घर की रसोई में रेस्तरां के व्यंजनों का अनुवाद करने के लिए समर्पित स्तंभ, और उन्होंने अभी-अभी एक रसोई की किताब लिखी है, थैंक्सगिविंग: इसे अच्छी तरह से कैसे पकाएं। हमने सिफ्टन के साथ जीवन के बारे में "नागरिक" भोजन करने वाले के रूप में बात की और घर के रसोइये पेशेवरों से क्या सीख सकते हैं। उन्होंने अपने तुर्की दिवस के कुछ नियमों को भी समझाया, और नई किताब, थ्री-पेपर सॉसेज कॉर्नब्रेड ड्रेसिंग से एक नुस्खा साझा किया।

महाकाव्य: कैसा रहा दी न्यू यौर्क टाइम्सदो साल से अधिक समय से &apos के प्रमुख रेस्तरां आलोचक आपके खाने के तरीके को प्रभावित करते हैं, और अब रेस्तरां में जाना कैसा लगता है जब आप आधिकारिक तौर पर आलोचक नहीं रह गए हैं?

सैम सिफ्टन: जैसा कि मेरा परिवार आपको बताएगा, आलोचनात्मक होना एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आती है। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा उसी तरह से रेस्तरां के खाने के बारे में सोचा था। मेरे अतिथि के रूप में आप क्या खा सकते थे, इस बारे में एक आलोचक के रूप में मैं थोड़ा बॉसियर था, और मैंने अब की तुलना में अधिक पेशेवर रूप से रुचि रखने वाले टेबल को चलाया। मुझे खुशी है कि चार लोगों की एक पार्टी में [में] चार लोगों को स्टेक-फ्राइट्स मिल रहे हैं जो अब मुझे परेशान करता है। आलोचक के रूप में, मैं स्वादिष्टता के राजदूत के रूप में वहां था। मैं एक बढ़िया भोजन की तलाश में था। मैं हर बार भूखा आया था। मैं अब भी ऐसा ही करता हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसने इतना कुछ बदल दिया है। मैं वैसा ही दबाव महसूस करता हूं। मैं फिर से एक नागरिक हूं, जो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भोजन का मूल्यांकन उसी तरह करता हूं जैसे मैंने पहले किया था।

में आलोचक बनने से पहले मैं एक उत्साही और प्रतिबद्ध रेस्टोरेंट डाइनर था टाइम्स, और मैं अपने पूरे कार्यकाल में एक था और आज मैं एक हूं, लेकिन एक आलोचक होने और एक नागरिक होने के बीच बड़ा अंतर यह है कि जब आप एक नागरिक हैं, तो आप एक रेस्तरां में नियमित हो सकते हैं। और एक रेस्तरां में नियमित होना रेस्तरां में जाने के बारे में सबसे बड़ी चीजों में से एक है — यह जानना कि आप रेस्तरां एक्स में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक डिश है जो आपको पसंद है, कि वेटर अच्छे हैं, कि प्रकाश व्यवस्था अच्छी है, कि आप जा रहे हैं रेस्तरां एक विशेष चीज खाने और एक विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिए। यह एक आलोचक के रूप में आपके लिए उपलब्ध नहीं है, जहाँ आप हमेशा खरोंच वाले विग और ऊँची एड़ी के जूते पहने किसी नई जगह पर जाते हैं।

एपी: क्या आलोचक होने से आपके घर पर खाना बनाने और खाने के तरीके पर असर पड़ा?

एसएस: कोई सवाल नहीं, यह किया। मैं एक बहुत ही गंभीर घरेलू रसोइया हूं, और मैं अपना पूरा वयस्क जीवन रहा हूं। मैंने इस बारे में सोचने में बहुत समय बिताया है कि रेस्तरां में खाना पकाने को घरेलू उपयोग के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए— कि मैं रविवार के लिए अपने कॉलम में क्या करता हूं टाइम्स पत्रिका, और यह खाना पकाने में मेरी प्रमुख इच्छा है। रेस्त्रां का खाना, मोटे तौर पर, उस भोजन से बेहतर होता है जिसे हम घर पर पकाते हैं। मैंने सोचा कि अगर आप यह पता लगा लें कि ये रसोइये क्या करते हैं, तो शायद आप इसे घर पर कर सकते हैं और तब आपका भोजन अधिक स्वादिष्ट होगा, जिसका अर्थ है, संक्षेप में, अपने भोजन में अधिक वसा और नमक मिलाना।

मैंने सोचा था कि हर समय रेस्तरां में रहना, जैसा कि मैं अपने आलोचनात्मक वर्षों के दौरान था, मेरे घर में खाना पकाने में मदद करेगा। लेकिन घर में खाना बनाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मैं हफ्ते में छह रात बाहर खाना खा रहा था। मेरे पास खाना बनाने के लिए वास्तव में केवल एक सप्ताह का पारिवारिक भोजन था, और कई बार मैं इसे एक बड़ा उत्पादन बनाना चाहता था। मैंने भरपूर, शानदार भोजन करने में बहुत समय बिताया, इसलिए घर पर मुझे बहुत ही सादा भोजन खाने में दिलचस्पी थी। मुझे थोड़ी चिंता हुई— क्या मैंने स्पर्श या इच्छा खो दी है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर पर पागलों की तरह खाना पकाने के लिए वापस आ गया हूं, और अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बार जब मैं किसी रेस्तरां में जाता हूं और कुछ स्वादिष्ट खाता हूं, तो मैं इसे घर पर कैसे कर सकता हूं।

एपी: जब आपने नमक और वसा का उल्लेख किया था, तो आपने इसे संक्षेप में छुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या हैं जो एक घरेलू रसोइया एक रेस्तरां शेफ से सीख सकता है?

एसएस: मुझे लगता है कि स्वाद के मामले में, आपको यह जानने की जरूरत है कि रेस्तरां के रसोइये आपके मुकाबले ज्यादा मक्खन का इस्तेमाल करते हैं और [वे] आपके मुकाबले ज्यादा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि भोजन का स्वाद इतना अच्छा होता है। अगर आप इसमें मक्खन मिलाते हैं तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। यह केवल एक तथ्य है, और यदि आप अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वह और एक बात है।

लेकिन दूसरी बात & # x2014 और यह साल के किसी भी अन्य भोजन से अधिक धन्यवाद से संबंधित है, यह मिस एन प्लेस का यह फ्रांसीसी विचार है, या खाना पकाने शुरू करने से पहले आपको भोजन तैयार करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ है, ताकि आप पकड़े न जाएं गतिविधि के कुछ भंवर में जहां सब कुछ अराजक और व्यस्त है। छुट्टियाँ काफी कठिन होती हैं क्योंकि जब भोजन की तैयारी की बात आती है तो यह अव्यवस्था को बढ़ाए बिना है। अगर मुझे इसे उबालना पड़े, तो हम रेस्तरां के रसोइयों से जो तीन चीजें ले सकते हैं, वे हैं अधिक मक्खन, अधिक नमक, और खाना बनाना शुरू करने से पहले अपनी सामग्री तैयार करें।

एपी: एक आलोचक दिनों के रूप में अपने दिनों को देखते हुए, आपके तीन पसंदीदा रेस्तरां कौन से हैं?

एसएस: ओह, नहीं, मुझे ३०० पसंदीदा रेस्तरां पसंद हैं। गंभीरता से। एक चीज जो मैंने सीखी वह यह थी कि हर कोई यह जानता है, है ना?— न्यूयॉर्क शहर में रेस्तरां की एक विशाल विविधता है। इस शहर में 20 हजार से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। ओह, हाँ, हम इसे जानते हैं! लेकिन यह समझने के लिए कि आप वास्तव में निकट भविष्य के लिए हर रात एक अलग तरह के उत्कृष्ट रेस्तरां में जा सकते हैं, वास्तव में कुछ अच्छा है। और मैं कह सकता हूं, कि मैं जिस रेस्तरां में गया था, वहां जाने के बाद, दर्जनों और दर्जनों रेस्तरां हैं जिनकी समीक्षा कभी नहीं की जाएगी दी न्यू यौर्क टाइम्स जो जाने के लिए महान रेस्तरां हैं और रेस्तरां के पुस्तकालय में एक जगह है जहां कोई भी जा सकता है। जब रेस्तरां की बात आती है तो मैं अपने जूतों के साथ इमेल्डा मार्कोस की तरह महसूस करता हूं।

एक रेस्तरां पेशेवर होने का एक नकारात्मक पहलू यह है कि कौन सा रेस्तरां अच्छा है और कौन सा रेस्तरां खराब है, यह कहने में शामिल है कि मैंने दिन में तीन बार पूछा कि मेरे पति को उनके 40 वें जन्मदिन के लिए कहां ले जाना है, मेरी माँ को उनके 80 वें जन्मदिन पर कहाँ ले जाना है, शादी के प्रस्ताव के लिए किसी को कहां ले जाएं, या पहली तारीख, या जो भी हो। आप सोचेंगे—मैं सोचेंगे — कि यह कष्टप्रद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह इस शहर में इतना कठिन नहीं है। बहुत सारे बेहतरीन रेस्तरां हैं। यदि आप तीन या चार अनुवर्ती प्रश्न पूछते हैं—क्या उसे किसी चीज से एलर्जी है? क्या उसे फ्रेंच खाना पसंद है?— आप इसे बहुत जल्दी समझ सकते हैं।

तो अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैं इस बारे में सोचता हूं कि रात के खाने के लिए कहां जाना है। मुझे लगता है: ऐसा क्या है जिसे मैं आज शाम ढूंढ रहा हूं? जवाब चिपचिपा टेबल चाइनाटाउन चीनी हो सकता है। यह फ्रेंच बिस्ट्रो किराया हो सकता है। यह सुपर-असाधारण जापानी हो सकता है। यह किसान इतालवी हो सकता है। और उनमें से प्रत्येक के लिए एक रेस्तरां है। तो यह कहने का एक लंबा-चौड़ा तरीका है, नहीं, मेरे पास न्यूयॉर्क शहर में शीर्ष तीन हैं। मेरे पास पूरी दुनिया में शीर्ष तीन हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से खुश हूं, किसी भी रात आपके पास यह उपलब्ध है, प्रति से में रात का खाना खाने के लिए, और मैं आम तौर पर तैयार करता हूं, अगर चिकन पंख वास्तव में अच्छे हैं और बियर ठंडा है, तो उस बार में जाने के लिए जो आपको पसंद है। यह दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट शहर है।

एपी: क्या राष्ट्रीय संपादक के रूप में आपका काम आपको बहुत आगे ले जाता है? राष्ट्रीय भोजन दृश्य पर कोई हालिया पसंदीदा?

एसएस: हां, राष्ट्रीय संपादक के रूप में, मैं देश भर के 14 समाचार ब्यूरो के कवरेज की देखरेख करता हूं, और मैंने देश भर के ब्यूरो प्रमुखों और संवाददाताओं को देखने के लिए जितना संभव हो सके यात्रा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाई है, और यह वास्तव में किसी के लिए आकर्षक रहा है जो तीन साल के लिए न्यूयॉर्क शहर में स्टेपल किया गया है। ह्यूस्टन, अटलांटा, मियामी, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, कैनसस सिटी, फीनिक्स, और देश भर में संवाददाताओं के जीवन के कुछ माप का अनुभव करने में सक्षम होने के लिए समाचार-एकत्रित परिप्रेक्ष्य से वास्तव में बहुत अच्छा रहा है , लेकिन यह खाने-पीने की दृष्टि से भी वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। अमेरिका में भोजन की भयावहता की रिपोर्टें बहुत अधिक हैं। वहाँ वास्तव में कुछ अच्छे रेस्तरां हैं।

मैंने अटलांटा में मिलर यूनियन' नामक एक रेस्तरां में बहुत अच्छा भोजन किया था [वहां है] वहां एक प्रकार का सब्जी जादूगर शेफ है जो वास्तव में स्मार्ट, रोचक कुक है। मैंने ह्यूस्टन में अंडरबेली नामक एक रेस्तरां में भोजन किया जो वास्तव में बहुत बढ़िया था। मैंने सड़क पर अच्छा प्रदर्शन किया। उस ने कहा: बहुत सारी रातें हैं जब आप टी.जी.आई. शुक्रवार या कहीं भी, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अमेरिकी शहरों में मौजूद महान रेस्तरां की संख्या पर चकित होंगे।

एपी: अपनी नई किताब लिखने से पहले, थैंक्सगिविंग: इसे अच्छी तरह से कैसे पकाएं, आपने काम किया दी न्यू यौर्क टाइम्स&apos थैंक्सगिविंग हेल्प लाइन। आपको प्राप्त कुछ अधिक अपमानजनक प्रश्न क्या थे?

एसएस: द टाइम्स एक बहुत अच्छी तरह से शिक्षित और अच्छी तरह से सूचित पाठक हैं, इसलिए मुझे अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद प्रश्नों का एक बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें एक वैश्विक पाठक भी है, मुझे जवाब देने के लिए कुछ कठिन प्रश्न मिल रहे थे। मुंबई में एक आदमी ने लिखा कि वह एक टर्की को सुरक्षित करने में कामयाब रहा है, लेकिन उसका ओवन बहुत छोटा था। पड़ोस में एक तंदूर ओवन था, जहां उसे लगता था कि वह टर्की ले सकता है, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ था कि उसे तंदूर शेफ को क्या बताना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उनके पास टर्की नहीं है। मैंने उस के बारे में कुछ देर सोचा, और फिर बस कहा, " उसे बताओ कि यह एक बड़ा मुर्गी है।" दिन के अंत में, यह रहस्यमय नहीं है कि एक टर्की क्या है यह एक बड़ा मुर्गी है। यह चिकन की तरह है — आप इसे थोड़ी देर और पकाएं।

मुझे एक बार किसी ऐसे व्यक्ति का घबराया हुआ फोन आया जो बहुत चिंतित था क्योंकि उसने पक्षी को धो दिया था और इस प्रक्रिया में पता चला कि पैरों के बीच की गुहा मुख्य गुहा है जहां कुछ लोग भराई डालते हैं - 2014 के माध्यम से सभी तरह से चला गया जहां सिर सामने की गुहा थी और पीछे की गुहा एक ट्यूब की तरह जुड़ी हुई थी, और क्या यह एक समस्या थी? और मैंने सोचा, सच में? इसलिए मैंने उसे इसके बारे में थोड़ा सोचने के लिए कहा और अगर यह अभी भी एक समस्या थी तो मुझे वापस बुलाओ। उसने मुझे बाद में यह कहते हुए एक नोट भेजा कि उसने इसका पता लगा लिया है। यह सब जुड़ा हुआ था'सिर्फ एक पक्षी।

खाना बनाना, जबकि कई लोगों के लिए डरावना है, संभालना आसान है, और मुझे लगता है कि [मेरी] पुस्तक उस तरह का आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जिसकी आपको वास्तव में एक भयानक धन्यवाद भोजन पकाने की आवश्यकता होती है। लेकिन थैंक्सगिविंग का कठिन हिस्सा यह है कि इसके बाकी हिस्सों से कैसे निपटा जाए। नशे में धुत आंटी विल्मा या अपने क्रोधित भाई या अपनी अवसादग्रस्त चाची से कैसे निपटें, और जटिल पारिवारिक गतिशीलता, यात्रा की कठोरता, और अलग-अलग राजनीतिक विचारों को कैसे संभालें - यह सब चीजें जो इसे इतने सारे लोगों के लिए एक बहुत ही तनाव-उत्प्रेरण छुट्टी बनाती हैं। और उसके लिए, मैं बस इतना कहता हूं कि दुर्घटना से बचो। धन्यवाद दो। यहां तक ​​कि जो लोग कहते हैं कि वे वहां रहना नहीं चाहते हैं, वे भी वहां रहना चाहते हैं, वे भी इस महान धर्मनिरपेक्ष अवकाश में हिस्सा लेना चाहते हैं। खाने-पीने की चीजों और मोमबत्तियों और मेज़पोश की उपस्थिति के साथ, आप लोगों को बेहतर महसूस कराने के लिए वास्तव में बहुत कुछ कर सकते हैं, और थैंक्सगिविंग मेजबान के रूप में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह आपका काम है। लोगों को बेहतर महसूस कराएं और अच्छा समय बिताएं और उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। यह दुखद लगता है, लेकिन यह वास्तव में काम करता है।

एपी: पुस्तक में, आप कई अलग-अलग टर्की व्यंजनों को शामिल करते हैं, जिनमें भुना हुआ, ग्रिल्ड, स्मोक-रोस्टेड और डीप-फ्राइड संस्करण शामिल हैं। क्या आपके पास कोई पसंदीदा तकनीक है?

एसएस: यह पक्षी, मौसम, मेहमानों पर निर्भर करता है, मेरे मूड पर निर्भर करता है यह बहुत कुछ निर्भर करता है। हमने एक दो बार टर्की का तिल बनाया जो वास्तव में अपरंपरागत लेकिन साफ-सुथरा था, और मुझे यह याद है। मैं कई सालों से तलने में लगा था और मैं विशेष रूप से भूनता, और फिर मैं एक पक्षी को भूनता और दूसरे पक्षी को भूनता।

एक कारण है कि मुझे इस पुस्तक को करना पसंद है और मुझे थैंक्सगिविंग क्यों पसंद है, यह है कि परंपराएं हमेशा बदलती रहती हैं। यही कारण है कि यह एक ऐसा विशिष्ट अमेरिकी अवकाश और अवकाश है जो स्वयं अमेरिका को प्रतिबिंबित करता है। यह हमेशा बदलता रहता है, और फिर भी यह हमेशा एक जैसा रहता है। आपके पास हमेशा उस तली हुई टर्की होती है जब तक कि आपके पास तली हुई टर्की न हो क्योंकि बारिश हो रही है और आप भूनने का फैसला करते हैं। जब तक आप दान नहीं करते तब तक आपके पास हमेशा अपनी मां की मलाई वाली प्याज होती है। आप हमेशा शुरुआत में प्रोसेको पीते हैं और साल 2014 तक सीप खाते हैं और फिर कुछ और होता है, और आप कहते हैं कि यह हमारी नई परंपरा होगी। केवल अमेरिका में ही हम कहेंगे "यह हमारी नई परंपरा के अनुरूप है"

मेरे पास एक पसंदीदा है, हालांकि रोस्ट टर्की के लिए पुस्तक में मूल पहला नुस्खा, जो भुना हुआ टर्की है जिसे मैं कॉलेज से पका रहा हूं, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है। मैं इसे साल में दो बार बनाता हूं।

एपी: टर्की की स्टफिंग या बर्ड के बाहर ड्रेसिंग बेक करने के बारे में आपकी क्या राय है?

एसएस: इस बारे में वास्तव में बहस होनी चाहिए। यदि आप एक शौकिया हैं, तो आप टर्की को स्टफ करते हैं यदि आप एक असली थैंक्सगिविंग कुक हैं, तो आप किनारे पर एक पैन में ड्रेसिंग बनाते हैं। मैं बस पक्षी को भरने के लिए एक उल्टा देखता हूं। मुझे वहाँ कुछ जड़ी-बूटियाँ या एक प्याज, नींबू, या नारंगी पसंद है। और मैं बहुत सारी ड्रेसिंग खाना चाहता हूं। मुझे ड्रेसिंग पसंद है— मुझे लगता है कि ड्रेसिंग स्वादिष्ट है, इसलिए मुझे इसके तीन कप चाहिए जो पक्षी के अंदर हों। मुझे बहुत चाहिए, बहुत इसके और कप, और मैं इसे एक बड़ी ट्रे में चाहता हूं। मैं अपने थैंक्सगिविंग नियमों या सुझावों के बारे में काफी सिद्धांतवादी हूं, इसलिए मैं शिविर के पक्ष में दृढ़ता से गिरता हूं जो कहता है कि यह ड्रेसिंग है, आप इसे वहां बनाते हैं, और फिर आप इसे टर्की के साथ परोसते हैं। आप टर्की, अवधि को सामान नहीं करते हैं। चर्चा का अंत। स्पष्टीकरण से इनकार किया।

एपी: ऐपेटाइज़र के बारे में भी आपकी एक मजबूत राय है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं?

एसएस: मैं ऐपेटाइज़र के बारे में और भी अधिक दृढ़ता से महसूस करता हूं जितना कि मैं पक्षी को भरने के बारे में करता हूं, यदि यह संभव है। यहाँ बात है: मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपकी माँ ने नहीं किया, आपके भाई ने नहीं किया, आपके धन्यवाद भोजन के मेजबान ने एक दिन से अधिक खर्च नहीं किया & # x2014 क्योंकि एक उचित धन्यवाद को एक साथ रखने में कई दिन लगते हैं — इसे तैयार करना ताकि [मेहमान] अंदर आ सकें और एक पाउंड नट्स खा सकें या पनीर का आधा पहिया खा सकें और खुद को भर सकें ताकि वे मुख्य कार्यक्रम को भी न खा सकें। एक अच्छी तरह से भरी हुई धन्यवाद प्लेट पर भारी मात्रा में भोजन है। इससे पहले ऐपेटाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? एक क्षुधावर्धक आपको भूख के लिए प्रेरित करने वाला माना जाता है। एक रेस्तरां में, यह चेक का आकार बढ़ाने वाला भी माना जाता है। धारणा यह है कि आपके पास भोजन का यह छोटा सा टुकड़ा है और यह आपको भूख के लिए प्रेरित करता है। थैंक्सगिविंग में, आपके पास भुना हुआ टर्की या बबलिंग स्टॉक या ग्रेवी की गंध से भरा एक घर है, या पाई की दृष्टि से इन सभी दृश्य और घ्राण संकेत हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आप भूखे हैं, आप भूखे हैं, आप टर्की खाना चाहते हैं। तो नहीं, कटे हुए अंडों को यहाँ से निकालो। कोई सलाद नहीं, थोड़ा तीखा नहीं, कोई केकड़ा रोयाल नहीं। इसे यहाँ से निकालो। यह एक ऐसा भोजन है जहां यह तीन साइड डिश, ग्रेवी, क्रैनबेरी सॉस और टर्की के साथ एक प्लेट को ढेर कर देता है। मुख्य घटना पर ध्यान दें। चर्चा यहीं समाप्त होती है। कोई क्षुधावर्धक नहीं। यह पागल है। आप क्षुधावर्धक नहीं चाहते हैं।

एपी: लेकिन आप कस्तूरी के लिए एक अपवाद बनाते हैं।

एसएस: खैर, सीप थोड़े अलग हैं। ऑयस्टर इतना सारा स्थान घेर लेते हैं, और वे भोजन में मिलने वाली किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग होते हैं। ऑयस्टर वास्तव में कुछ स्पार्कलिंग वाइन खोलने का एक बहाना है, और, यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां अच्छा मौसम है और वहां बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो आपके पास वापस आने से पहले बाहर निकलने और अपने गालों पर थोड़ा सा खिलने का एक अच्छा मौका है। टर्की खाने के लिए घर की गर्मी। यह मेरा उत्तरपूर्वी पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन खाने से पहले, कुछ सीपों को हिलाते हुए, एक सर्द नवंबर यार्ड में बाहर होने के बारे में कुछ अच्छा है। थैंक्सगिविंग भोजन को खराब करने के लिए आपको बहुत सारे सीप खाने होंगे।

एपी: थैंक्सगिविंग टेबल सेट करने और बड़ी दावत परोसने के लिए आपकी क्या सिफारिशें हैं?

एसएस: मुझे लगता है कि मैं किताब में कहता हूं कि आपको टेबल सेट करने की जरूरत है जैसे कि एक संस्कार तैयार कर रहा हो। आप एक विशेष बोर्ड बनाना चाहते हैं जिस पर इस भोजन का सेवन किया जा सके। हो सकता है कि आपने चांदी के बर्तनों को बेमेल किया हो— हममें से ज्यादातर लोग करते हैं और आपके पास पर्याप्त प्लेटें नहीं हो सकती हैं, इसलिए सभी प्लेटें अलग दिखती हैं— जो हम में से अधिकांश के लिए सच है। लेकिन मेज़पोश लगाना, भले ही वह दूसरी चादर के ऊपर एक चादर हो, जिस पर किसी प्रकार की मोटी कपड़े की सतह हो, शायद कुछ कम फूल और निश्चित रूप से मोमबत्तियां हों, एक मूड सेट करता है जो कहता है, "यह विशेष है।"

हम थैंक्सगिविंग टेबल में यह अर्थ बनाना चाहते हैं कि हम यहां जो कर रहे हैं वह कर्मकांड है [और] अमेरिकी संस्कृति और अमेरिकी इतिहास में एक जगह है जिसका अर्थ कुछ है। यह एक वर्ष का भोजन है जब राष्ट्र रुकता है, परिवार और दोस्तों के समूहों में एक साथ इकट्ठा होता है, और धन्यवाद कहने के लिए रुकता है, धन्यवाद देने के लिए - भगवान या देश या खेत या जो कुछ भी नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए। परिवार, या सभा का तथ्य। और मुझे लगता है कि इसे लगाने के बेहतर तरीके की कमी के कारण इस्त्री किए गए कपास की उपस्थिति में सबसे अच्छा किया जाता है। मुझे लगता है कि यह कहने का कार्य, "मैं नैपकिन खरीदने जा रहा हूं और मैं वास्तव में उन्हें इस्त्री करने और उन्हें अच्छा दिखाने के लिए जा रहा हूं" कुछ करता है, यह मेहमानों को एक संदेश भेजता है कि मेजबान ने इस बारे में सोचने में कुछ समय बिताया है— में नहीं एक ट्वी तरीके से, लेकिन एक तरह के कर्मकांडी तरीके से—और यह खास होने जा रहा है।

मैं तर्क दूंगा कि हर चीज के साथ एक अच्छी तरह से सेट टेबल, हालांकि विनम्र, लोगों को किसी और चीज की तुलना में झटकेदार होने से बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। कि यह वास्तव में एक ऐसा मंच तैयार करता है जिसमें थैंक्सगिविंग'शाब्दिक थैंक्सगिविंग' बनाया जा सकता है। पागल लगता है, है ना? लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सच है। इसे अजमाएं।


मेरे बारे में

मैंने भोजन के बारे में लिखना शुरू किया जो अब से अनंत काल जैसा लगता है, ठीक उसी समय के आसपास भक्षक तथा ग्रब स्ट्रीट 2005 में पैदा हुए थे। यह सभी के लिए एक खाने-पीने की चीज थी, मेरे जैसे खाद्य लेखकों ने कल रात के खाने के बारे में रैप्सोडिक वैक्स करने के लिए ब्लॉग लॉन्च किए, सबसे गर्म शेफ और रेस्तरां में भोजन किया। हम रेस्तरां के उद्घाटन के लिए दौड़ रहे हैं जैसे कि ब्रॉडवे पर रात खुल रही हो और एक-दूसरे को पंच करने की कोशिश करें। मुझे, मुझे कंप्यूटर के पीछे बैठे कुछ अज्ञात स्तंभकार के बजाय एक युवा, भावुक आलोचक की पहचान करने के लिए रेस्तरां गर्ल बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। (मुझे पता है। मैं अब इतना छोटा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी अच्छा स्वाद है!)

2007 के लिए तेजी से, मुझे मुख्य रेस्तरां समीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था न्यूयॉर्क डेली न्यूज, देश के पहले गैर-गुमनाम आलोचक और साथ ही किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र के लिए पहले ब्लॉगर-सह-आधिकारिक-आलोचक बन गए। (शुक्र है कि इन दिनों, हर कोई गैर-अनाम है।)

जून २०११ में, मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, इसे आज़माएं: टेबल को छोड़े बिना ग्लोब की यात्रा करना, हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित। ये कोशिश करें ब्रिटिश से लेकर थाई, वियतनामी, और बीच में सब कुछ के लिए एक चीट शीट — खाने के लिए एक आधुनिक दिन गाइड है। Hopefully, my book empowers readers to navigate any menu, cuisine, or circumstance they encounter at the dinner table. Try This has been featured in everything from The Wall Street Journal प्रति US Weekly and Fox’s Good Day New York.

I’m also a regular food expert for several publications and media outlets, including Dr. Oz, Food Network’s Unique Eats, तथा People Style Watch. A guest judge on Bravo’s Top Chef Masters Season Three, Food Network’s आयरन शेफ अमेरिका and NBC’s The Chopping Block, I’ve also appeared as an expert on the Food Network’s Heavyweights, Alex’s Day Off, तथा Throwdown with Bobby Flay. Just recently, I served as a judge on Food Network’s Kitchen Casino, hosted by Bill Rancic, which premieres Monday, April 7th, at 9 pm.

Over the years, I’ve gotten shout outs in various print and online publications, including दी न्यू यौर्क टाइम्स , लॉस एंजिल्स टाइम्स , NS न्यूयॉर्क पोस्ट तथा न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर , Real Simple , Lucky, Oprah.com, Everyday with Rachael Ray , US Weekly , तथा Where to Dine . (Though some were nicer than others.)

My Culinary Confession

After years of getting more excited about the perfect steak than the perfect man, I had to read the writing on the wall: I was in love with food. I judged my dates by what restaurants they chose, what they ordered, and how they ate it. I eliminated potential mates on the basis of dietary restrictions. I was on a mission to try anything and everything. With so little time and so much to eat, who has time to cook or take-out? In this foodie Graceland we call New York, not a single restaurant must go uneaten, no dish untasted. The city is my oyster, every plate my playground, oral adventure around every corner. I just can’t seem to keep my mouth shut – literally.

Not everyone lives in New York or in a major city, of course. But no matter where you live, there are dishes to discover, exciting and unfamiliar foods to sample. There’s killer Korean in Los Angeles, great Vietnamese in Houston, Texas, and outstanding Chinese in San Francisco. We speak a whole new language of food today. You may not have been to Korea, but you can get Korean barbecue right here, and it’s as different from Turkish barbecue as Turkish barbecue is from Texas barbecue.

Think of me as your culinary concierge, here to guide you to the hottest menus and chefs in town and the best restaurant for every occasion. I unconditionally volunteer my taste buds, so you won’t have to waste time on a mediocre meal ever again. Eating out is a little like sex. Once you get the hang of it, you can’t get enough. You want to try everything on every menu. That’s why I can’t be monogamous to a restaurant or even a chef. I’m always hungry for something new. Life is a feast. Devour it!
Until we eat again,
Danyelle Freeman Aka Restaurant Girl

Review Policy
First and foremost: If you are open for business and charging your clientele full price, you are open for review. I stand firmly and fully behind my position. With the advent of blogs and real time news, there has been much controversy over the fairness of such practices. There will always be service kinks, kitchen backups and other issues to tweak when a restaurant opens. We understand those factors and will certainly take them into consideration when passing judgement. But ultimately, my responsibility remains exclusivity to the reader.

Like it or not, there’s a new generation of eater that dines out nearly five nights a week, actively and vigorously searching for guidance to an exciting new dish or chef. We rely on food-obsessed writers to filter through the good, bad and the ugly. We count on like-minded foodies to share delicious new discoveries and warn us to avoid the miserable ones. After all, it’s your money and you should know where to best spend your hard-earned cash and time.

In fact, this was my exact motivation for launching Restaurant Girl. My blog was born out of a void: a food critic to identify with, someone I could truly relate to. A critic who could truly understand the crucial balance between delicious food and overall pleasurable experience: a navigational and decipherable menu, a warm atmosphere, an enthusiastic staff, a passionate chef, whose vision is conveyed via the plates that arrive on the table. I actively sought out someone to guide me to both the restaurants and dishes that are worth investing in, and those that aren’t. Every evening, I venture out with optimism, the hope of uncovering a splendid and the discovery of a chef worth stumbling upon.

Why a blog? We are all seasoned diners with valuable opinions. Like it or not, the blog is unequivocally the most indispensable tool to relay news to the public.

Why not conceal my identity: That would go against everything Restaurant Girl has stood for since the inception of my blog. I have no reason to hide behind a false identity, hats, sunglasses and any other disguise. Besides, no one does that anymore. I aspire to be as personable as possible to my reader as well as to chefs & restaurateurs alike. I’m passionate about chefs and their art. I hope to understand their vision, even peek in their kitchens, all in the pursuit of getting a truer picture of the dynamic in both in the front of the house as well as behind kitchen doors. I want to learn the chef’s vision and evaluate whether that makes its way to the table. This will not in any way cloud my judgement as my ultimate and exclusive responsibility is to the reader.


Jonathan Gold drops anonymous restaurant critic mask

I have posed for pictures shrouded in gauze, wearing a dinosaur mask and shaded into a Hitchcockian silhouette. My face has been obscured by giant wineglasses, beer steins, menus, stacked dim sum steamers, Wheaties boxes, a Thomas the Tank Engine and a perforated tortilla. My Facebook profile picture is of a Jonagold apple. I have appeared on some television shows hidden behind a potted plant and on others with my face pixelated as if I were in the witness protection program.

I regularly decline magazine profiles, corporate speaking gigs and reality show appearances. I once walked backward from a lectern after winning an award because I was afraid of being photographed. I have OpenTable accounts under many different names, a habit of paying bills — even large ones — in cash and a burner phone account, all in an attempt to keep my identity a secret from the chefs and staffs of restaurants I have reviewed.

But my identity is not secret.

I have been charmed into posing for a thousand food-festival selfies. A hundred waiters know my name. I have been called out in taquería lines from Pacoima to Bell Gardens. At chic restaurants, chefs nervously avoid my gaze. When he spotted me eating dinner, a Las Vegas maître d’ once physically moved the table at which I was sitting from its cozy niche behind a pillar to a more glamorous spot in the middle of the room. I have become adept at pretending not to notice that a restaurant staff is pretending not to notice me noticing them noticing me.

That’s my picture up there — go ahead, have a look. Any real anonymity I may have once had ended in 2007 when an assistant at a publication I used to work for accidentally posted a photograph to the paper’s website. The pretense of anonymity ends today.

Restaurant critics, it has long been held, aspire to a state of perfect stealth, an anonymity so deep and so profound that they could double as the protagonists in John le Carré thrillers, lest they be plied with food and drink better than that available to your brother Alvin when he takes his fiancée out for dinner on a Saturday night. We are silent vigilantes avenging curdled hollandaise.

In his 1974 culinary manifesto, “American Fried,” Calvin Trillin wrote that he pictured Jack Shelton, a San Francisco critic known for his devotion to secrecy, “wondering whether the waiters would greet him warmly by name despite the pains he has taken to disguise himself as the Korean consul-general.” Former L.A. Times critic Ruth Reichl was famous for her disguises when she wrote for the New York Times, and I had the pleasure of dining with her when she was made up to resemble a New Jersey matron, a Midwestern tourist and a bleached blond I could swear was supposed to be Linda Tripp. Robert Sietsema, who used to review for the Village Voice and now writes for the Eater website, has been known to dine wearing a devil mask.

But the restaurant critics’ dirty little secret is that restaurants have always known who we are, even before Instagram, even before our images were tweeted by the woman at the next table. Waiters, cooks and managers, after all, move from restaurant to restaurant. Photos are posted in kitchens (when I was outed at one restaurant early in my tenure as the New York restaurant critic at the old Gourmet magazine, I was effectively outed at all of them).

My tribe’s tastes include odd seafood, obscure white wines from the bottom of the list and the dodgier bits of the animal. (Barbara Kafka, a great cookbook writer and former restaurant consultant, used to devise what she called “critic bait,” eel terrines or pig-nose dishes that existed solely to be reviewed.) We will never send back a plate of food, but we are quick to point out a corked bottle of wine. If you address us by the name we have reserved under, it will take us a moment to realize you are talking to us. We know how to pronounce mille-feuille. We ask about the provenance of the sea urchin. Our habits are as predictable as those of mating owls.

I thought I’d been able to maintain anonymity in the first part of my career until a chef I ran into at a party was able to tell me not just the exact dates I’d been in but what Burgundies I’d ordered, whom I’d dined with and about my affection for a crepinette of snails and sweetbreads that hadn’t made it into the review. (Even then, I knew it was critic bait.)

In recent years, I have taken part in panel discussions, spoken at schools, judged cook-offs, delivered a commencement speech at my alma mater and attended festivals sponsored by The Times. I’m not Thomas Pynchon. My face is Googleable. My voice may be familiar from the radio. I am featured in Laura Gabbert’s L.A. food documentary, “City of Gold,” premiering at Sundance next week, and was trailed by camera crews to restaurants not under review over a period of several years. We live in a multiplatform world.

And in a way, the game of peekaboo is harmful both to critics and to the restaurants they write about. If chefs truly can cook better when they know a critic is in the house, then restaurants without an early warning system are at a permanent disadvantage. A critic who imagines himself invisible may find it easy to be cruel. At a moment when serious criticism has all but drowned in a tide of Yelpers, Instagram accounts, tweets, Facebook sneers and bloggers who feel compelled to review a restaurant before it even opens, the kabuki of the pose is a distraction.

There are a scant few restaurants in the United States that can improve their food for known customers — Daniel in New York is infamous in that regard — but in general, a kitchen team tends to cook about as well as it cooks. The recipes are in place, the food is already purchased, the aesthetic is well-established. It’s like a theatrical production — a performance of “King Lear” is not likely to be any better the night The Times’ theater critic Charles McNulty has two seats on the aisle. I still intend to reserve under odd names, to avoid press events, to sneak in after the rest of the party has been seated and to pay for every last scrap of food that makes its way to the table. I’m just going to skip the strange pas de deux.

Adam Platt of New York magazine and Leslie Brenner of the Dallas Morning News renounced their anonymity last year. Their criticism hasn’t suffered a bit.


MEET ANITA

Anita Lo, a first generation Chinese-American, grew up with her family in Birmingham, Michigan, and fostered an interest in food at a young age. While earning a degree in French language at Columbia University, she studied at Reid Hall—Columbia's French language institute in Paris. She fell in love with the food culture and vowed to return. Back in the United States, Lo accepted her first kitchen job as garde-manger at Bouley, and after a year, she decided to move back to Paris and enroll in Ecole Ritz-Escoffier, a revered culinary institution.

She received her degree, graduating first in her class with honors, while interning under Guy Savoy and Michel Rostang. Back in New York, Lo worked her way through all the stations at David Waltuck’s Chanterelle. She developed her culinary style during her time at Mirezi, where she earned a two-star review from Ruth Reichl at दी न्यू यौर्क टाइम्स.

In 2000, Lo opened Annisa (which means ''women'' in Arabic), an intimate, upscale restaurant in Greenwich Village serving Contemporary American cuisine. It was an instant hit, earning a two-star review from दी न्यू यौर्क टाइम्स. भोजन और शराब magazine named her one of ten “Best New Chefs in America” in 2001, and the गांव की आवाज proclaimed Lo as “Best New Restaurant Chef” that same year.

In 2005, Anita Lo co-founded Rickshaw, a dumpling bar with several locations in New York City and also appeared on the first season of आयरन शेफ अमेरिका, defeating her competitor Mario Batali.

In 2008, she opened Bar Q, an Asian barbecue restaurant in Greenwich Village. The following year, in June 2009, after nearly ten years in business, Annisa suffered an unfortunate blow—a fire destroyed the restaurant entirely.

Lo decided to take some time to travel as plans for rebuilding Annisa got underway. She scoured the globe for inspiration. Meanwhile, Lo appeared on the first season of शीर्ष शेफ मास्टर्स where she battled her contemporaries on weekly challenges that tested their culinary prowess. She finished fourth out of 24 chefs.

In April 2010, after a complete renovation of the original Barrow Street location, Lo reopened Annisa. She kept many of the same elements—clean design, welcoming atmosphere, small menu and a few signature dishes—but shook it up with new additions to the menu inspired by her recent travels that ranged from culinary trips to Senegal and Russia to a fishing trip to Alaska. Annisa was reviewed again by दी न्यू यौर्क टाइम्स and received two stars.

In October 2011, Lo released her first cookbook, "Cooking Without Borders," which highlights her passion for bringing multicultural flavors to her American kitchen. Her recipes celebrate the best flavors and ingredients from around the world at a time when access to international ingredients is greater than ever before. Interspersed are stories from Lo’s life, memories of her travels and tips on cooking.

In February 2014, critic Pete Wells re-reviewed Annisa in दी न्यू यौर्क टाइम्स, bestowing the restaurant with a prestigious three stars. In the review, he calls her food “remarkable” and “impressive,” and the restaurant “graceful and unfussy.”

In 2015, Anita Lo was the first female guest chef to cook for a State Dinner at the White House, under the Obama administration. She prepared a 4-course meal for the visiting Chinese president, Xi Jinping and his wife Peng Liyuan.

In May 2017, after 17 years of business, and holding a Michelin star for nine consecutive years, Lo closed Annisa to pursue her next great adventure. And in the meantime, her second book, "Solo: Easy Sophisticated Recipes For a Party of One," will be published in the Fall of 2018.


Beachbum Berry’s Latitude 29

The golden age of Tiki drinks lasted over 40 years, from the end of Prohibition to the dawn of Disco. Now a global Tiki bar revival is in full swing. But as Robert Simonson put it in his article The Rise of the Zombie King, “Without Jeff Berry—and his dogged diligence in tracking down former barkeeps from Trader Vic’s and Don the Beachcomber and prying from them the drink recipes secreted in their brains—the current tiki revival simply never would have happened.”

Tiki pioneers like Don The Beachcomber (the New Orleans native who single-handedly invented the Tiki bar in 1934) rarely revealed their recipes, which were valuable trade secrets. Having nothing better to do with himself, the Bum has spent the last 20 years unearthing and publishing these “lost” exotic drinks. Now the time has come to stop writing . and start serving.

Beachbum Berry’s Latitude 29, a full-service restaurant and bar in the French Quarter of New Orleans, opened for business in the historic Bienville House Hotel on November 2014. A mere five months later, साहब magazine named us one of the Best Bars in America. “Damned if the drinks aren't the best of their kind,” wrote Esquire’s cocktail guru David Wondrich.

Hot on साहब’s heels, न्यू ऑरलियन्स magazine named us one of the city’s “Best New Restaurants of 2015” with dining critic Tim McNally’s ringing endorsement: “This amazingly creative and completely competent restaurant satisfies all the senses with visual treats magical elixirs from the bar, all based on fresh ingredients and cuisine that adds to and carries through on the theme.”

Over at the New Orleans Times-Picayune, restaurant critic Todd Price called us “an unexpectedly chic French Quarter establishment.” We’ve since landed on “best of” lists in दी न्यू यौर्क टाइम्स, The Wall Street Journal, बोस्टन ग्लोब, GQ, Travel + Leisure, Town & Country, Southern Living, Zagat Guide and the Food Network, while the Travel Channel TV series “Food Paradise” devoted a segment to L29’s PolynAsian cuisine, spotlighting our Sambal Shrimp & Grits and Portuguese Sausage Bahn Mi.

As for the drinks, our cocktail menu spans the entire 80-year history of Tiki drinking, from the lost vintage recipes that the Bum unearthed — some of which will have their world premiere at Latitude 29’s bar — to his own original recipes, culinary craft tropical cocktails that have been published everywhere from दी न्यू यौर्क टाइम्स तथा बॉन एपेतीत to the venerable Mr. Boston Official Bartenders Guide. में New Orleans Advocate, Ian McNulty writes of Latitude 29’s drinks: “Presentations and recipes are equally elaborate, as seen with the Hawaii 504, sweetened with honey steeped in Chinese five spice, or the navy grog, aromatic with allspice, chilled with a molded ice cone and flying a toothpick Union Jack. These cocktails have historical precedent, and the bartenders can share the back stories. But mostly they are tasty, potent and fun.”

Adds Playboy magazine, “If the only thing you do in New Orleans is drink Latitude 29’s Pontchartrain Pearl Diver—an iced buttered rum made with Jamaican rum, honey butter, passion fruit and lime—your trip will have been worth it. Noted tiki expert Beachbum Berry opened Latitude 29 last year to much critical acclaim and for good reason. Its exotic, rum-based drinks are ridiculously slurpable. Its modern take on Polynesian food—think dishes like crispy, orange-gastrique duck with collard greens and miso-cheese grits—is creative and delicious.”

In addition to collecting Tiki drink recipes, the Bum’s spent much of his life gathering Tiki relics and Polynesian-Pop ephemera. Much of this now decorates Latitude 29, including rare mugs and bowls from Polynesian restaurants of yore, antique Kava Kava figures from Easter Island, eight-foot Tiki poles bought at auction from Trader Vic’s, a 200 pound vintage statue of Pele, and wall carvings and tapa ceiling lanterns created especially for us by our favorite neo-Tiki artist, Bosko Hrnjak.

With its historic drinks, critically lauded cuisine, and transportive atmosphere, Latitude 29 aims to be a prime destination for those seeking a unique experience in a city known for its unique experiences.


Covid stole my sense of smell. Which is pretty tricky when you&rsquore a restaurant critic

Back in Jamaica, when Trudy-Ann Lalor and her siblings caught a cold, their mother burned Seville oranges over a fire in the backyard, cut the charred peel away and gave them the hot, juicy pulp with sugar, to eat with a spoon.

It always made them feel better. Maybe it was the comforting aroma of the citrus, the deliciousness and warmth of the fruit, the dose of vitamin C. Maybe it was the sweetness of the attention itself – the fact that someone loved you so much she took the time to prepare you an orange in this elaborate way.

The family never had to explain any of this to anyone, until this past December, when Lalor’s 23-year-old son, Kemar Lalor, put a how-to video for the remedy on TikTok, assuring people that it would fix a diminished sense of taste.

Smell and taste are intimately connected, and the video quickly went viral, as millions of strangers started burning oranges on the open flames of their gas stoves. Some were thrilled. They called it a miracle. Others laughed it off, calling it a useless joke. Many left angry comments when the orange didn’t work as advertised, though Lalor attributed that to poor execution – not burning the outside of the citrus thoroughly, not eating the pulp while it was still hot, not adding enough sugar.

I found the orange remedy a kind of pleasant exercise, a fun distraction. But it didn’t magically give me back what I’d lost after I got Covid-19 in December. After my sense of smell disappeared, I became depressed and disoriented as all of the foods I loved became unrecognisable, turning into a series of unappealing textures.

So much of what we think of as taste is in fact smell – volatile molecules coming through the retronasal pathway, filling out all the details of a strawberry beyond its basic sweetness and acidity, expanding on its pleasures. Without information from our 400 smell receptors, which can detect many millions of smells, food flattens out. It makes life rather difficult if, like me, you’re a restaurant critic.

When I called up Kemar Lalor, he was packing up goat curry and roti to go at Big G’s 241 Jerk Chicken, the Jamaican restaurant his family runs in Etobicoke, Ontario. I told him I was still struggling on some days, that the healing process was weird and nonlinear, that I’d tried the orange remedy but nothing had been restored overnight. He was sympathetic, but held firm.

“Try it again,” Lalor said. It had worked for his mother and for him, he explained, though he added that they were never tested for Covid-19, so he couldn’t be sure if that’s what they’d had. “Keep trying it every day!”

While some people experience smell loss as they age, or after a head injury or viral infection, for most people it happens temporarily, when volatile molecules floating through the air can’t get into their olfactory receptor areas – a stuffy nose, in other words.

But during the pandemic, millions of people lost their sense of smell in an instant. “It was just like a light bulb got turned off,” said Dr Pamela Dalton, a research scientist at the Monell Chemical Senses Centre, in Philadelphia. “One moment they could smell, and the next moment, nothing smelled.”

I noted that moment as it happened to me, stepping into the shower at my home in Los Angeles. At first, I mistook the lack of aromas for a new smell, a curious smell I couldn’t identify – was it the water itself? the stone tiles? – before realising it was just a blank, a cushion of space between me and my world.

Though there’s no “on” switch to bring back olfaction, Lalor’s advice to keep trying, to try every day, was correct. Scientists agree that there’s no cure for anosmia, but they also agree that the daily, repetitive sniffing of a few aromas can be useful, working as a kind of therapy for an injured nose and brain.

The general technique is known as smell training, and for millions of people with anosmia, it’s become as routine as brushing their teeth before bed, or grinding coffee beans in the morning.

“It’s the one type of post-viral olfactory dysfunction therapy that’s been shown to have some positive effect,” says Dalton, who strongly encouraged daily conditioning, but also warned, “You’ll get bored.”

सम्बंधित

This content has been blocked due to your cookie preferences. To view it, please change your settings and refresh the page

A typical smell kit might consist of four essential oils, though you could use a charred orange or any specific aromas with emotional value to you. The second I lost my sense of smell, I turned to the kitchen, opening jars of whole spices, shoving my face into bunches of fresh herbs, hovering over the open cap of fish-sauce bottles.

For three weeks, I sniffed things constantly, things I loved, but couldn’t pick up anything at all. When I smelled something for the first time again, it was so unpleasant, it made me gag: the stomach-churning reek of spoiled milk.

Whether you realise it or not, your nose is constantly alerting you to potential danger that’s out of sight – smoke, gas leaks, chemicals in the air, spoiled foods, sewage. Bad smells are good, in the sense that they’re full of vital information about your surroundings that help keep you well.

“Even though the olfactory system can tell us where there are good food sources and safe places, it’s ultimately a danger sense,” says Dalton, who wasn’t surprised that a whiff of spoiled milk was my reintroduction to olfaction, and even encouraged adding “bad” smells to my training. “It’s a warning system.”

On the other hand, some smells are vital to quality of life, to accessing memories and emotions, to feeling close to people, to connecting with nature.

I think of the sweet smell of my nephew’s head when he was a baby of my parents’ home when there’s a lasagna in the oven of hot, dry sagebrush when my dogs kick up the scent. I think of the smell of French fries mixing with wafts of chlorine on a summer’s day by the pool, and I’m not sure how to remember these tiny, wonderful moments without their smells to anchor me.

“Loss of smell is very much a loss of pleasure,” says Chrissi Kelly, the founder of AbScent, a nonprofit group for people with anosmia in the United Kingdom.

When Kelly lost her sense of smell after a viral infection in 2012, no one recommended smell training as a possible therapy. But she read scientific research, including a paper by Thomas Hummel about how repeated, structured exposure to smells could increase one’s sensitivity.

She taught herself the technique. And then, she taught others.

For many Covid-19 survivors with anosmia, Kelly has become a kind of mentor, creating a tight community online, walking newly anosmic people through training sessions and cheerleading them, without setting unreasonable expectations. Anosmia presents differently for everyone, and there’s no fixed timeline for smell training.

“I never use the word recovery, because I think it’s misleading,” she tells me, when I asked about my own recovery. “Smell loss is an injury. You recover from an illness, but an injury might leave you with some lasting scarring.”

Smell training isn’t magic, but it’s a way to possibly form new neural pathways, to slowly reorient yourself if you’re feeling lost.

Before speaking with Kelly, I’d imagined smell training to the theme song of “Rocky.” I’d zip up my shiny tracksuit and jog in place in front of various ingredients, identifying them correctly one by one as strangers gave me a thumbs up. Sesame oil! Black peppercorns! Marjoram! It was a jaunty montage, and a total fantasy.

In fact, the process of sitting down and sniffing – concentrating quietly on registering aromas, or fragments of aromas – is lonely, tedious and mentally exhausting.

For newcomers to smell training, Kelly suggests starting with bunny sniffs, or “tiny little sniffs that bring the air right up to the olfactory cleft.”

Over FaceTime, she led me through a session of “mindful smelling,” while I held a jar of cloves under my nose and took quick bunny sniffs, ready to share my thoughts with her. “Okay, so don’t judge yet,” Kelly instructed, before I could say the cloves seemed muffled, as if I were listening to them through a glass pressed to the wall.

“With people who have lost their sense of smell, I think it takes a longer time for the receptors to work and to feed that into the brain,” she explained. “So just make sure that you’re patient, and just keep listening.”

It’s impossible to talk about smelling without resorting to analogies and metaphors, and “listening” is one that comes up a lot.

Recognising a smell when you’re in training can feel a lot like picking up a fragment of a familiar song from a passing car, hooking onto the short sequence of notes you recognized, and having the name of it just on the tip of your tongue.

A few seconds later, and you remember it was from the summer of 2015. You heard it that one night, sitting on your friend’s stoop. You sang it at karaoke, at least once. Ugh, what was it again?

With my next scent, the cardamom pods, Kelly asked me to imagine looking into a deep well. So deep that when you drop a stone into it, you don’t know when it’ll hit the bottom.

“You’re straining your ears to hear the sound of the stone hitting the surface of the water, and that’s what I want you to do now, imagine that you are waiting and waiting and waiting.”

As I waited, I received some small, fragments of messages from the cardamom – something floral, something mellow but almost menthol, something like the freshness of sun-warmed citrus. It came in pieces, like a series of clues, but then I smelled the cardamom clearly, completely.

“So much about smell training is about giving people confidence,” Kelly says.

Every single aroma I could detect again was more precious, intense and illuminating, even my dog’s fishy breath. Although it hadn’t been more than a few weeks, I considered ending daily conditioning altogether when I could smell the foods that I was eating and cooking faster, and with more precision – the comforting tickle of garlic hitting the oil, the cinnamon-eucalyptus of fresh curry leaves, crumpled up in my fingers.

But some days, my sense of smell is distorted and everything in my orbit smells wrong — of day-old cigarette stubs, heavy and chemical. Some days, the vividness of what I’ve recovered is muted, or slower and harder to access.

Smell training doesn’t end when you start to pick up a few smells again. It begins. – New York Times

Tejal Rao is a restaurant critic for the New York Times. She has won two James Beard Foundation awards for her restaurant criticism


वह वीडियो देखें: Learn 220 COMMON English Phrasal Verbs with Example Sentences used in Everyday Conversations (अगस्त 2022).